新摄影笔记
本文最后更新于：2023年10月15日 上午
新摄影笔记
——[作者] 宁思潇潇
前言
- 摄影就是记录下您到达并发现的、触动您内心的场景及瞬间。
- 构图方面，主体放在画面左侧约1/3处，这符合构图的视觉中心原则，会让人更容易看到主体。画面看起来也更舒服，符合这张照片要表达的主题。
第1章 取景
标准广角：24~28mm是较为标准的广角焦距，主要用来拍摄风景。其作用和超广角的差不多，但是标准广角的范围没有超广角的那么广，所以感觉标准广角比超广角“收敛”一些，没有那么夸张，更加“端正”一些。
一般广角：35mm被称为“大师的焦距”，也被称为“人文眼”。早年的时候35mm就是标准广角焦距，随着光学技术的进步，视角越来越广，现在一般称35mm为一般广角焦距。35mm是拍摄人文题材的合适焦距。拍摄人文题材的时候需要表达交代主体和背景环境的关系，而使用35mm的焦距既能够将背景囊括进来，又能表达人与环境的关系。
标准镜头：50mm左右是与135相机成像元件的对角线尺寸相近的焦距，这样的镜头被称为标准镜头。对于50mm标准镜头的表述实在太多，单从“标准”两个字来说就知道这个焦距“不一般”。50mm焦距近似人眼的透视效果，适合拍摄人文照片，同时一般光圈较大，能有很好的背景虚化效果，适合拍摄人像照片，也是“大师”们常用的焦距。
人像镜头：85mm焦距的镜头被称为人像镜头，能有很好的背景虚化效果，很好的画面裁切能力，还能保持和模特之间有适当的“交流”距离。其实很多焦距（55~135mm）都可以拍摄人像，当然，用85mm焦距拍摄人像，尤其是拍特写会很好看。另外，可能因为85mm焦距的镜头除了适合拍摄人像，在其他方面并不是很擅长吧，所以被称为人像镜头。
更小的传感器，相当于从原本的视角中剪裁出来一块。这时APS-C机身安装200mm镜头拍摄的画面就等同于全画幅机身安装300mm镜头拍摄的效果。
实际焦距×焦距转换系数=35mm焦距等效焦距。所以我们再看看18-55mm镜头，可以发现在乘上焦距转换系数之后，就变成了标准变焦镜头了，并不是超广角镜头。如果您的18-55mm镜头是装在尼康APS-C机身上的，18mm等效的就是27mm，要乘1.5。这是一支标准变焦镜头。
简单总结如下。
全画幅相机只能用全画幅镜头。
全画幅镜头既可以用在全画幅相机上，也可以用在半画幅相机（APS-C画幅相机的俗称）上。
可换镜头上面标注的焦距都是实际焦距。全画幅镜头和半画幅专用镜头都是如此。
只要是半画幅机身，不管用什么镜头，就一定要通过焦距转换系数来求得等效焦距。
全画幅系数是1，就是不需要计算，等效焦距就是实际焦距。尼康、索尼、宾得、富士半画幅相机的焦距转换系数是1.5。佳能半画幅相机的焦距转换系数是1.6。奥之心和松下的M/43系统是乘2。
近大远小这样的透视效果，拍摄距离越近则越明显。当我们使用广角镜头拍摄时，我们往往会离拍摄的主体比较近。正是因为离得近，所以透视效果明显，近大远小明显。在画面中近的东西会变得更大，远的东西会变得更小。
透视效果既然和焦距没有直接关系，那么为什么在拍摄人像的时候，摄影师还会对焦距有很高的要求？
那是因为在实际拍摄中使用广角镜头拍摄人像，透视感太强烈了，拍摄人像的时候会出现“大鼻子”的情况；而使用长焦镜头拍摄人像会让人面部看起来比较“平”（非不立体），会显得胖。
所以一对比您就会发现，24mm的焦距把人物的脸都拍变形了，而50mm和85mm的焦距就很好，背景虚化效果也特别明显。对圆脸的人物来说使用50mm的焦距拍摄透视效果比较好。如果是“锥子脸”的人物，那么使用85mm的焦距也许是最好的。
一般来说24mm或者35mm的焦距更加适合拍摄人物全身照。半身和特写拍摄这种常用的人像拍摄方式，更应该用50mm或者85mm这样的焦距拍摄。
什么是着眼点呢？简单地说就是让您的“眼球着陆”的地方。如果一幅画面缺乏着眼点，就会令人觉得空乏无味，眼睛不知道看哪里。
着眼点应是被突出的，是最“吸引眼球”，也是让人目光停留时间最长的点。好比让您的“眼球”可以“着陆”了。
摄影作为视觉艺术，在取景上利用反差，可以取得非常好的视觉效果。比如大场景、小人物，这是一个非常常见的取景手段。
第2章 曝光
如果镜面是反射了100%的光线的话，那么纯黑就是完全吸收了光线，反射了0%的光线。在纯白和纯黑中间的灰色却并非像我们想象中的反射了50%的光线，根据统计估算，现实生活中所有物品的反射率大概是18%。相机默认还原为中间亮度，就是18%的反射率，所以中间的亮度又被称为18%灰。
虽然叫中间灰，但并不是说中间调的照片一定是灰蒙蒙的，蓝天、白云、绿草、林荫等的照片一般都是中间调的。看起来颜色鲜艳的照片往往都是中间调的。
曝光补偿标尺上，我们可以看到刻度。中间调时为0EV，那么+1EV和0EV的差距是多少呢？+1EV的亮度就是0EV的2倍。+2EV的亮度是+1EV的2倍。反之，–1EV的是0EV的1/2。
测光主要的模式为点测光和评价测光（也称矩阵测光、多重测光等，不用品牌的相机叫法不同）这两种，这也是较常用的两种。
此外还有局部测光、中央重点平均测光等。这些其实几乎用不到。
对于测光模式，绝大部分时间您可以使用评价测光（这是佳能相机的叫法，尼康相机叫矩阵测光、索尼相机叫多重测光），这种模式会对整个画面进行测光，并且能照顾亮部以及暗部，对于画面不同位置也会有“加权照顾”，是比较“聪明、好用”的测光方法。关键是，这种模式是对整个取景范围进行测光，衡量的是整张照片的亮度。
为了修正这样的错误，我们就要增加曝光——往正数方向调节曝光补偿。最终呈现出一个白色的场景，使之符合我们想要的曝光结果。
所以如果取景范围内很白，我们就要拍出这样原本的白，需要增加曝光补偿，是为“白加”。
所以如果取景范围内很黑，我们就要拍出这种原本的黑，需要减少曝光补偿，是为“黑减”。
“白加黑减”这个词我相信您可能听过，现在应该真正理解其含义了吧？增加曝光补偿，会让照片变亮；可以使白色的场景和物体曝光正常，减少曝光补偿，会让照片变暗，可以使原来黑色的场景和物体曝光准确。
拍摄场景光线越强，越容易拍亮。光圈越大，越容易拍亮。快门速度越低（曝光时间越长），越容易拍亮。感光度越高，越容易拍亮。
光圈面积越大，我们叫光圈越大，通过光的速率就越高，照片越容易拍明亮。但是有一点，光圈是用光圈值表示的。这个数值其实是焦距与光圈孔径的比值，所以孔径是放在了分母上。这样一来光圈越大，光圈值越小；光圈越小，光圈值其实越大。
光圈越大，光圈孔径越大，那么背景虚化能力越强。
在这一点上，手机镜头的光圈虽然大，但是因为传感器很小，所以依然难以实现真实的背景虚化效果。关于原因，在后文我会详细介绍。
现在手机人像模式拍摄的虚化效果，基本都是通过算法模拟出来的。不过随着算法越来越强，模拟的效果也越来越好了。
小光圈能拍出星芒效果。在使用极小光圈时，画面中的点光源会出现星芒线。一般我们可以使用f/11左右的光圈拍摄出星芒效果。
大光圈可以让前景消失。当使用大光圈时，如果有离您相机很近的前景，比如铁丝网、栅栏等躲不开的东西，则这些东西可能会消失。因为大光圈强大的虚化能力，能将很近的东西虚化成看不到。
感光度就是指感光元件对光线的敏感程度。感光度高的时候可能在很弱的光下拍摄的照片也能得到较亮的效果。感光度在相机中对应的是ISO值。
那么什么是互易律呢？就是，光圈、快门速度、感光度，这三者其中一个或者两个参数，朝明亮或者昏暗方向一共调节n挡，这三者中的另外两个或者一个参数，朝相反的方向也一共调节n挡，那么最终曝光补偿，也就是您拍的照片亮度不变。
曝光模式，指的就是M（手动曝光）挡、A（光圈优先）挡、S（快门优先）挡，AUTO（自动曝光）挡以及P（程序曝光）挡。
在光圈优先模式下，曝光补偿是可以由您设定的，一旦设定就不会更改，相当于可以直接控制并“锁死”照片的亮度。
S挡（佳能等一些品牌也称为Tv挡）就是指快门优先模式。快门优先模式就是您控制快门速度，您控制曝光补偿，光圈由相机自己给出。当我们设定好曝光补偿和快门速度之后，随着场景变化以及拍摄的场景的亮度变化，相机通过调节光圈来满足我们的曝光要求。
快门优先模式与光圈优先模式可以说是异曲同工的。光圈优先模式是对光圈有要求，放弃快门速度的控制权；快门优先模式是对快门速度有要求，放弃光圈的控制权。
快门优先模式适用于拍摄画面中有动态元素的场景。因为如果画面中没有动态的元素，那么您拍摄1秒和拍摄1分钟或许没区别。所以画面中有动态的元素，而且其“动”得还很明显的时候，我们考虑用快门优先模式。
在使用光圈优先模式和快门优先模式的时候，感光度也是可以由我们来控制的。但我建议将感光度设定为“AUTO”，对的，设定为自动。
使用光圈优先模式时，相机会自己给您设定快门速度，如果光线暗，快门速度比较低，低于安全快门速度时，那么相机会自动提高感光度，以保证不低于安全快门速度。但是光线条件好的时候，相机肯定会保持低感光度以保证高画质。
使用快门优先模式时，相机会自己给您设定光圈，如果光线暗，光圈可能达到最大光圈了，却依然不能保证在当前快门速度要求下达到您要的照片亮度（曝光补偿），这时候我们会发现相机上显示的光圈值在闪烁。同样，我建议大家使用自动感光度，相机会自动提高感光度，以保证达到您的照片亮度要求。而光线条件好的时候，相机会保持低感光度以保证高画质。
拍摄极黑的场景，P、S、A 3个挡位的曝光补偿最多也就到±5EV，一般也就是±3EV。但是有的东西黑极了，就需要减少曝光补偿不止5挡，所以索性就直接用M挡了。
天气晴朗时满月的亮度变化不会太大，就算是“超级月亮”亮度也差不多。相比相机曝光差异，连1挡都不够。所以我们大概可以记一个固定参数：光圈f/5.6或f/8、快门速度1/500秒、感光度ISO 200。
在拍摄风光的时候，以直方图作为参考，可以帮我们尽量“向右曝光”——拍得过曝一些，并且不让画面显得死白。如果您拍摄的画面不显得死白，后期就可以完全调整回来。并且因为曝光量更大，会得到更高的信噪比，有更好的画质，能够体现出更多的细节。
比如您逆光拍人像的时候，如果正常曝光，人脸一定是黑的。所以增加曝光补偿，让人脸显得正常。不过背景可能就显得死白了。白就白吧，没办法。
逆光拍人像还可以拍成剪影。正常曝光或者减少曝光补偿，让人显得死黑，不过人的轮廓要拍清晰，形成剪影也是很好的。
我们继续说压暗亮部。对于压暗亮部，显然我们就没办法遮挡射向亮部区域的光源了，因为亮部区域很可能本身就是光源区域。所以压暗亮部的方法就是阻碍亮部区域的光进到镜头里。其实方法也很简单，比如我们在拍摄日出、日落的时候，常常使用中灰渐变镜来对亮部区域进行减光。
中灰渐变镜是一种方形的镜片，卡在镜头前的架子上使用。中灰渐变镜一半是有阻光作用的中灰镜，一半是透明的，过渡的区域是渐变色的。将中灰镜部分挡在画面中亮部区域上面，这样有阻光作用的部分就会在镜头前阻止部分光线进入镜头。
所谓高动态范围（High-Dynamic-Range,HDR），说简单点儿就是高宽容度，白的地方不显得死白，黑的地方不显得死黑。这不就是解决大光比、强反差很好的方法嘛！
不过HDR不是一个严格意义上的拍摄技巧，是靠软件实现的。原理很简单：一个场景，拍摄几张曝光情况不同的照片，把亮的、暗的部分都照顾到，都拍出细节；然后将这些照片合成为一张，亮部就用亮部细节保留得好的那张，暗部就用暗部细节保留得好的那张。
下面我就说几点我对HDR的个人看法
- 使用HDR的“最高境界”就是使照片看起来舒服，看不出是使用了HDR的。
- 相机拍摄使用HDR，会自动生成一张使用HDR的照片，但最好同时保留原片，也许您会对自动生成的照片不满意，这样您还有后期调整的机会。
- 使用后期软件的HDR，曝光情况不同的照片越多越好，RAW格式的比JPG格式的好。
- HDR尽量只针对风光场景使用吧。画面中不要有动的东西。
- 不要“为了HDR而HDR”。
根据光线方向的不同可以将光线分为4种：顺光——光源在被摄主体正面；侧光——光源一般在被摄主体正面45°的位置；90°侧光——光源一般在被摄主体正面90°的位置，逆光——光源在被摄主体背面。
其实顺光不应过多地运用在人像摄影中。因为人像摄影时正面直射的光线会消除面部的影子，使得面部看起来趋于平面化，所以顺光又叫平光。
大家都知道我们看到的景物都是反射了来自光源的光线，从而展现出各自的色彩的。所以，我们在顺光拍摄风景的时候，也更容易获得我们希望看到的蓝天、白云、红花、绿草效果。
侧光一般用在人物摄影的造型上。相比顺光拍摄，侧光拍摄会将人物拍成“大白脸”，侧光能够让人物的面部呈现立体效果。
90°侧光是用来强调明暗对比的特殊光线。被摄主体一面处于强光中，另一面则完全处于阴影中。90°侧光非常适合用来表现被摄主体表面的质感。
逆光是很多摄影师进行创作时会用到的光。使用逆光拍摄的时候，往往会有雾蒙蒙的感觉，并形成暖色调。但是这样子的光线会形成一层浓重的光雾，让照片显得非常不通透。降低影调，可以让这种光雾消散。
蓝色是冷色，但是色温高；红色是暖色，但是色温低。
很多相机的白平衡选项中都有一个为字母K的选项。选择K这个选项时，您可以手动调节色温。这个“K”就是单位。比如遇到红巨星参宿四作为光源的时候，就要将K调节到3500K；如果遇到蓝巨星参宿七作为光源的时候，就要将K调节到11300K。
当遇到蜡烛作为光源的时候……都是一个意思。
只要您将K调节到当前环境的色温，您就能将所有的景物的色彩还原成其本色。
数码相机通常都有自定义白平衡功能，在白平衡选项里的图标一般就是两个直角三角形的锐角相对，上面还有一个小圆，看起来很像一朵“抽象的花”的那个。自定义白平衡的原理就是，找一个白色的物体，给相机看看，说：“告诉您，这在这个环境色温里变成了这个颜色了，但是这个是白色的，给我拍白咯！”
白平衡是相机机内处理的结果，说白了就是相机“自己的后期”。所以如果您拍摄RAW格式的照片的话，可以在电脑中重新定义白平衡，重新调节，理论上是没有画质损失的（尽管实际可能有，但是画质损失程度也非常小，可忽略）。
所以用“AWB+RAW”拍摄，是一个既方便、又保险的方式。
目前自动白平衡判断色温的准确度越来越高，我本人拍摄的绝大多数照片就是用的自动白平衡。也建议初学摄影的新手把相机的白平衡设定到自动状态。如有特殊需要，改动之后务必在结束拍摄时改回自动白平衡状态，以免对下次拍摄造成不好的影响。
新手摄友们请记住：相机有4种色温设定，K、场景模式、自定义白平衡、自动白平衡。我推荐大家使用自动白平衡。
日出之前和日落之后自然光的色温很高，颜色冷艳迷人，但是光线强度很低，有着一种神秘的气息。我想这种光线的独特之处，在于人们对即将到来的黎明的一种希望吧。
在户外拍摄人物的时候，不要在太强的光线下拍摄。所以在正午的大太阳下拍摄人物一般是不合适的。一般可以选择阴天、日出后一小时或者日落前一小时拍摄人物。
摄影中耶稣光现象又称丁达尔现象，就是一束光通过胶体时，在光路的垂直方向可以看到整条光路。
如果您拍摄的画面出现死白，您就要问问自己，到底应不应该，到底能不能避免。如果您给自己的结论是不该出现死白，可以避免，那么就去避免——具体方法之前也讲过。如果是不应该出现死白，但是也不能避免，那就考虑考虑是不是别拍了。
如果是应该出现死白，那么一定是不影响最终照片主题表达的。
室外强光是“杀手”
不管是拍摄风光还是拍摄人像，在室外拍摄时我们都该避免“大太阳高高挂”，因为光线太强了。
光线强拍摄人像的时候，您说要不要让光线打在脸上，不打在脸上就看起来黑，打在脸上就过曝。有阴影的话，脸上阴影就会特别重。
所以若真的需要在室外拍摄人像的话，要么等光线柔和时拍，比如日出后一小时、日落前一小时，要么就阴天的时候再拍。
对水彩绘画来说，往往是在一张白色水彩画纸上涂抹水彩，是一个从亮画到暗的过程。当画纸被涂成黑色的时候，您可能就再也无法添加别的颜色了，因为黑了就“到头”了。
对摄影来说，您一开始得到的不是白纸，而是一张“黑画布”……
水彩画纸不画的话就是白色的，而相机不曝光的话照片画面就是黑的，这就是说一开始得到的是黑画布的原因。而您往这个黑画布上涂抹的“水彩颜料”就是光线。同样与水彩绘画相反的是，当您的不断涂抹“光线颜料”，黑画布会越来越亮，到了全白，就不会再有任何改变了。这也就是曝光时高光溢出叫“死白” 的原因，因为一白就“死”了。
“相机给了您黑色的画布，摄影让您涂抹光明。”
第3章 虚实
所以推荐大家，平时一般拍摄——使用“AF-S+单点对焦”，拍运动物体的时候——使用“AF-C+扩展对焦”。这两套组合较为常用。
实现背景虚化并非使用大光圈一个途径，有4个因素都可以让背景处于景深之外，我总结了4句口诀：背景远，相机近，光圈大，焦距长。
相机近。所谓相机近就是指相机离拍摄的主体近。相机离拍摄主体越近，景深就越浅，背景虚化效果就越明显。
在讲光圈的时候，我们说了小孔成像原理。小孔能成实像，但是孔大了并不是不能成像，只是成的是虚像。这就是用大光圈的时候更容易出现背景虚化效果的原因。
前文说过焦距短就是广角，焦距长就是长焦。如果其他条件相同，焦距越长背景虚化效果就越明显。
话说回来，拍摄人像时也不是焦距越长越好。一方面太长的焦距会使我们和模特交流不通畅，另一方面我们在学习透视的时候知道，太长的焦距会让我们离模特非常远，这样拍出来的照片人脸趋于扁平，往往并不好看。
对拍摄人物特写来说，使用50~200mm的焦距会有比较好的透视效果，同时配合这些焦距的大光圈定焦镜头的虚化效果是非常好的。这里说到的焦距，都是实际焦距。
背景远，相机近，光圈大，焦距长，做到背景远是最好的，但是并非所有场景都能如意。相机近往往会受限于我们的取景，而焦距长也会对透视效果产生影响，所以光圈大就是最好的获得背景虚化效果的方法了。这也是大光圈“深入人心”的原因。
手机的传感器通常很小，最大的往往是主摄镜头对应的传感器。虽然镜头等效焦距大概都在24mm，但是实际焦距却非常短。
想要有浅景深、很强的虚化能力，就不能有太短的实际焦距。这就是手机拍摄较难实现虚化效果的原因。同样，传感器越大，得到同样视角的等效焦距时，实际焦距也就越长，所以虚化效果也就越好。这也是我一直建议大家购买相机要买135全画幅相机的原因。
所以比如拍摄风景，一般来说我建议用小光圈（f/8、f/11就可以了），然后根据您的取景范围选择焦距。取景范围大，选择广角。取景范围小，拍摄远处，该用长焦就用长焦。
我们拍摄风景时，记住用小光圈，对焦在您认为最重要的元素上，基本上就可以实现远近景都清晰了。
比如用1/4秒拍摄，大概流水就会变成线了。
比如用1/60秒拍摄，人物运动速度比较高的动作基本就虚化了，街上奔驰的汽车基本也虚化了。
比如用1/250秒拍摄，基本上街拍时所有的人物动作都会被“凝固”。
比如用1/2000秒拍摄，水花也会被“凝固”。
第4章 构图
- 三分法构图：三分法可以说是摄影构图中运用得最为广泛的构图方法，其实说起来也很简单。我们将画面从上到下分成3等份，从左到右也分成3等份。这样我们就将画面分割成了一个“九宫格”。
- 人眼在看某一画面的时候，视觉中心往往不是在画面的正中心，而是偏一些的位置。三分法构图的4个三分线的交点——视觉中心，正是容易让人一眼看到的点。拍摄时避开居中位置，是新手走向成熟的一个标志。
- 画面中的主要线条汇聚到一点时，会容易被人眼捕捉到。有了这个结论，在适当的条件下，我们可以依靠线条对视线的汇聚作用来突出拍摄主体。
本文作者: Uyouii
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